Казахская национальная одежда: словарь названий от шапана до саукеле

Казахская национальная одежда — это шапан, көйлек, камзол, бешпент и шалбар, а из головных уборов бөрік, тымақ, қалпақ, тақия, сәукеле и кимешек. Обувь называется етік. Мягкие сапожки без твёрдой подошвы носят имя мәсі, а кожаные калоши поверх них называются кебіс. Ниже — описание казахской национальной одежды по каждому названию: что это за вещь, кто её носил и как слово пишется по-казахски.

У этого комплекта несколько имён: казахский национальный костюм, народный костюм казахов, традиционная казахская одежда — в источниках встречаются все варианты. В степи он работал как документ. По нему читали, кто перед вами: юноша или зрелый мужчина, девушка на выданье или мать троих детей, человек состоятельный или живущий скромно. Крой, мех, цвет и узор говорили об этом без слов, и сегодня эти значения можно восстановить почти построчно.

Как называется казахская национальная одежда: словарь названий

Двадцать пять слов, которых хватает, чтобы разобрать любой музейный комплект или сценический костюм. Казахское написание дано в современной орфографии, рядом — та форма, которая прижилась в русских текстах.

Народная одежда казахов описана в этнографической литературе подробно, только названия там разбросаны по главам. Дальше — описание казахского национального костюма по частям: казахская национальная одежда мужская и женская, головные уборы, обувь, орнамент и цвет.

Мужской казахский национальный костюм: названия и назначение

Мужская национальная одежда казахов собиралась слоями. На тело надевали көйлек и дамбал, поверх — камзол или бешпент, сверху шапан, а в холода тон либо ішік. Такая конструкция держала тепло в седле и легко разбиралась, когда теплело.

Разница между тоном и ішіком — в одной детали: тон носят кожей наружу, без верха, а ішік снаружи обтянут дорогой тканью. Поэтому тон был рабочей вещью, а ішік показывал достаток. Точно так же различаются кебенек и шекпен: первый валяют из войлока, второй ткут из верблюжьей шерсти. В популярных текстах их часто смешивают и называют оба просто накидкой.

Парадный шапан занимал в этом ряду особое место. Его дарили гостю, свату, уважаемому человеку — и такой подарок работал как награда. Шапан из бархата или парчи говорил о семье больше, чем любые слова.

Мех расставлял те же акценты. Самым престижным считался мех чёрно-бурой лисицы: лёгкий, тёплый, с блеском. Из него делали воротники, опушку рукавов, шапки.

Женский казахский национальный костюм: названия по возрастам

Женская национальная одежда казахов строилась вокруг көйлек — длинного платья, поверх которого шёл камзол, а в прохладу шапан или күпі. Главное отличие от мужского комплекта в том, что национальная одежда казашек менялась вместе с судьбой хозяйки: каждый жизненный рубеж отражался в головном уборе и в цвете ткани.

Цвет работал как возрастная отметка. Молодые носили красное, розовое, яркое голубое; с годами палитра уходила в синий, тёмно-зелёный, чёрный. Так казахская женская одежда сообщала возраст владелицы раньше, чем та успевала представиться. То же и с тканями: ситец и сукно в небогатых семьях, бархат и атлас в зажиточных, но крой при этом оставался одинаковым.

Девичий наряд

Казахская национальная одежда девушек была самой нарядной в их жизни. Девушка носила тақия, украшенную перьями филина — үкі. Перья считались оберегом от дурного глаза. В косы вплетали шашбау — длинные шнуры с бусинами и монетами, и при ходьбе они звенели. Этот звон тоже был защитой, а заодно сообщал всем вокруг, что перед ними незамужняя девушка.

Серьги, нагрудные подвески, ожерелья в девичьи годы были самыми богатыми за всю жизнь. После замужества украшений становилось меньше.

Свадебный комплект

В наряд невесты входили көйлек, камзол, шапан и сәукеле — высокий конусообразный убор на войлочной основе, обтянутый тканью и отделанный серебром, кораллами, подвесками. Поверх него надевали желек.

Единой высоты у сәукеле не было. Экспонат Кунсткамеры из Тургайской области, поступивший в музей в 1899 году, имеет высоту от 34 до 45 сантиметров. Этнограф XIX века Ибрагимов писал про полтора аршина, то есть про убор высотой около метра. Разброс объясняется региональными традициями и тем, что парадные образцы делались выше бытовых.

Цена сәукеле измерялась скотом. Тот же музейный убор оценивали примерно в тысячу рублей, что по тем временам соответствовало сотне лошадей. Его собирали месяцами, и в приданое он входил как главная ценность.

После свадьбы

Свадебный убор надевали один раз в жизни. В обычные дни молодая жена ходила в қасабе, нарядной шапочке, и носила её до рождения первенца. Кимешек приходил именно с материнством: это знак не возраста, а того, что женщина стала матерью. Белое полотно закрывало волосы, шею и плечи, оставляя открытым лицо.

Поверх кимешека повязывали жаулық. Здесь источники расходятся: в одних описаниях это небольшой платок, в других — полотнище, которое в Жетысу достигало четырнадцати метров и наматывалось в несколько слоёв. Похоже, одним словом называли разные региональные варианты.

Национальная шапка казахов: головные уборы и их названия

Казахская национальная шапка — понятие собирательное: уборов около десятка, и у каждого своё имя и свой случай. Головной убор в степи считался вещью личной и почти заговорённой: с ним связано больше примет, чем с любой другой частью костюма, и по нему точнее всего определялся статус хозяина.

Тақия — лёгкая шапочка, которую носили и мужчины, и женщины, причём мужчины не снимали её даже дома и надевали под тымақ или бөрік. Девичья тақия была нарядной: бархат, глазет, вышивка серебряной тесьмой, а на макушке — үкі, пучок перьев филина. Перья считались оберегом от сглаза и знаком того, что девушка ещё не замужем. Расставание с тақией и үкі входило в свадебный обряд.

Қалпақ — высокая шляпа из тонкого белого войлока, летний мужской убор: войлок держит форму, не пропускает жару и не боится ветра. Парадный вариант, айыр қалпақ, отличается разрезными полями, загнутыми вверх, и отделкой из бархата и парчи с шитьём золотой нитью. Такой убор носили на пирах и торжествах.

Бөрік — невысокая шапка, плотно сидящая на голове: верх из сукна, плиса или бархата, по краю меховая опушка из выдры, соболя, бобра или мерлушки. Название связывают со словом «бөрі», волк — древним тотемом тюркских племён. Мужской и девичий бөрік различались отделкой: девичий, қамшат бөрік, украшали подвесками и перьями.

Тымақ — главная зимняя защита: тулья и четыре лопасти из войлока, крытые тканью, с меховой опушкой. Лопасти закрывают уши, шею и часть плеч. Покрой тымака различался по родам, и знающий человек по шапке определял, откуда приехал гость. Самым престижным считался лисий вариант, түлкі тымақ.

С тымаком связана конная игра «тымақ ұру». На шест высотой со всадника надевают шапку, участнику дают запомнить место, завязывают глаза, вручают камчу и несколько раз прокручивают вокруг оси. Дальше три попытки сбить тымақ вслепую. Промахнувшемуся иногда давали ещё одну — за песню или импровизацию на домбре.

Женские уборы выстраивались в последовательность длиной в жизнь: тақия у девушки, сәукеле на свадьбе, қасаба у молодой жены, кимешек после рождения первенца, а в пожилом возрасте поверх кимешека наматывали шылауыш. Чем выше и объёмнее был этот намотанный убор, тем больше почтения он выражал.

Казахская национальная обувь: названия

Национальная обувь казахов делалась под седло и под долгий переход, поэтому у неё жёсткая двойная подошва из кожи крупного скота, а в носок и в задник вкладывали деревянные прокладки, чтобы сапог держал форму.

Пара мәсі и кебіс работала как сменная обувь: в помещении ходили в мягких мәсі, а выходя на улицу, вставляли ногу в кожаные калоши прямо поверх них. Слово «кебіс» иранского происхождения, от «каф» — подошва стопы. Женские кебіс были изящнее мужских, с каблуком и собственными названиями: коксауыр, шонкайма, шекшек.

Высокий каблук у женских сапог доходил до шести-восьми сантиметров, у пожилых женщин он был ниже. Это верхняя граница, а не повседневная норма.

Пояса и украшения

Пояс держал распашную одежду запахнутой, а заодно заменял карманы, которых у шапана нет. Делали пояса из кожи или плотной ткани, отделывали плетением, вышивкой и металлом.

Особое место занимал кісе — широкий кожаный мужской пояс с подвесными кармашками, серебряными бляхами и вставками из камней. На нём носили нож, огниво, мелкие сумочки. Женские пояса были уже и наряднее, а у девушек главным украшением оставался шашбау — шнуры с бусинами и монетами, вплетённые в косы.

Казахский орнамент на одежде: узоры и их значения

Орнамент в степи работал как сообщение. Узор на вещи говорил, для чего она сшита и что её хозяину желают.

Этнографы делят казахский орнамент на четыре группы. Зооморфная собирает рога, следы, крылья и шеи животных. Геометрическая состоит из ромбов, треугольников, кругов и крестов: это древнейший слой, он тянется ещё от андроновской керамики. В растительной собраны цветы, листья и побеги, в космогонической — солнце, звёзды и месяц.

«Қошқар мүйіз» — бараньи рога

Завиток в форме бараньего рога — основа основ казахского узора. Он означает силу, изобилие и устойчивость рода, а главное, служит конструктором: из него собираются десятки производных мотивов вроде сыңар мүйіз, одиночного рога.

«Түйетабан» — верблюжий след

Две округлые половинки, повторяющие отпечаток верблюжьей стопы. Значение — дальняя дорога и выносливость: такой узор наносили на вещи, сшитые для долгого перехода, и на сёдла. Значение орнамента «туйе табан» — а так его чаще всего набирают в поиске, без казахских букв — точно такое же: раздельное и слитное написание обозначают один мотив, а не два разных.

Рисунок у разных мастеров отличался: где-то след давали крупно и обособленно, где-то вытягивали в бесконечную ленту по краю изделия.

«Ит құйрық» — собачий хвост

Спираль, означающая близкое расстояние. Логика простая: собака держится рядом с домом и не уходит с караваном. Вместе с түйетабаном они образуют пару «далеко и близко»: такие узоры читаются в связке.

«Құсқанат» — крыло птицы

Стилизованные крылья означают свободу, лёгкость и удачу. Родственный мотив «құсмұрын» переводят как пожелание быть свободным и счастливым. Крыло часто вышивали на сәукеле и на детских вещах.

«Ағаш» — дерево

Растительный мотив, восходящий к Байтереку — мировому древу. Его корни уходят в нижний мир, ствол соединяет землю и небо, а на вершине сидит птица Самрук. Изображение дерева с птицей на вершине есть уже на золотых бляшках Иссыкского кургана, то есть мотиву больше двух тысяч лет.

«Қазмойын» — гусиная шея

S-образная линия, которую связывают с гибкостью и грацией. Мотив считался изящным и чаще встречался на женской одежде.

«Жұлдыз» — звезда

Космогонический знак, связывающий человека с небом и временем. В ту же группу входит «қайнар» — родничок, символ источника и начала.

Растительные мотивы

Цветы, листья, вьющиеся побеги. Эта группа младше зооморфной и заметнее там, где степь соседствовала с земледельческими районами юга.

Космогонические орнаменты

Солярные круги, звёзды, полумесяц. Их размещали на верхней одежде, поясах и на войлоке юрты.

Были ли отдельно мужские и женские узоры

Строгого деления этнографы не фиксируют. Существовала традиция подбирать мотив по пожеланию: қошқар мүйіз и «омыртқа», позвоночник, чаще шли на мужские и детские вещи как пожелание стойкости, а лёгкие птичьи и растительные узоры — на девичьи. При этом исследователи возражают, что узор подчинялся прежде всего форме предмета, а не полу владельца. Так что деление на «женские» и «мужские» орнаменты — скорее предпочтение, чем правило.

Символика цвета в казахском орнаменте

Цвет дополнял узор так же, как интонация дополняет фразу. Значения устойчивы и хорошо задокументированы.

Два уточнения, без которых таблица читается неверно.

Жёлтый в орнаменте и жёлтый в речи — разные вещи. На вышивке это солнце, золото и мудрость, а в обиходных выражениях «сары уайым» и «сары қайғы» тот же цвет означает тоску и долгое ожидание. Смешивать эти пласты не стоит.

Синий и зелёный казахская традиция долго не разделяла: слово «көк» покрывало оба. Поэтому в старых описаниях один и тот же предмет может быть назван и синим, и зелёным.

Из чего шили казахскую одежду

Материал давало само хозяйство. Кожа, мех и шерсть были под рукой в любой семье, и из них делалось всё базовое. Шерсть валяли в войлок — плотный, тёплый, держащий форму: из него выходили кебенеки, шапки и подкладка зимних вещей.

Привозные ткани шли отдельной статьёй расхода. Шёлк, бархат, атлас и парчу везли по торговым путям, и позволить их себе могли немногие: из них шили парадные шапаны, камзолы и праздничные платья. Красили ткань и кожу природными красителями — хной, корой, травами, отчего цвета получались приглушёнными, от терракотового до густо-красного.

Отделка держалась на нескольких техниках: золотное шитьё, аппликация из яркой ткани, меховые вставки по краю и тамбурная вышивка — цепочечный шов, которым покрывали камзолы, шапаны и головные уборы. Сочетание простого материала и сложной ручной работы и делает казахский костюм узнаваемым.

Как костюм показывал достаток

В кочевом быту разрыв между богатой и бедной семьёй был заметен слабее, чем в оседлых обществах: и те и другие жили в юрте и ездили верхом. Но в праздничной одежде разница читалась сразу.

Состоятельные носили привозное — китайский и бухарский бархат, шёлк, атлас, парчу. Верхняя одежда у них была многослойной: два-три шапана друг на друга, камзол, меховые вещи. Воротники и подолы покрывали золотным шитьём. В небогатых семьях носили шерсть, сукно, войлок и кожу, а украшали скромнее.

Различался и цвет. Дорогие наряды были яркими — красными, синими, изумрудными; повседневная одежда победнее держалась коричневого и серого. При этом крой оставался общим, поэтому по силуэту богатого от бедного отличить было нельзя — только по материалу и отделке.

Откуда пошёл казахский костюм

Одежда кочевников складывалась не в одну эпоху. В казахском костюме сошлись андроновский туникообразный крой, сакское золото на ткани и тюркский кафтан с поясом. Часть решений дожила до XIX века почти без изменений — просто потому, что они хорошо работали в седле и в степном климате.

Андроновцы: первый туникообразный крой

Единой датировки у андроновской культуры нет. В узком смысле её относят к XVI–XII векам до нашей эры, в широком — говорят об андроновской культурно-исторической общности XVIII–VIII веков до нашей эры, и именно этот диапазон принят в казахстанской традиции.

Целой одежды той эпохи не сохранилось: ткань истлела. Крой восстанавливают по фрагментам — по плетёной тесьме от головного убора и куртки, по остаткам ткани под браслетами. Реконструкция по материалам Лисаковского могильника даёт нераспашную туникообразную одежду с рукавом до запястья и платьем до колена или середины голени. Установлено и прядильное мастерство: андроновцы пряли и одинарную, и двойную нить.

Геометрический орнамент на андроновской керамике, где повторяются круг, спираль и крест, действительно перекликается с поздними казахскими узорами. Но толкование этих знаков как символов земли и вселенной остаётся интерпретацией, а не доказанным фактом.

Саки: золото, нашитое на одежду

Одежда в эту эпоху начинает нести на себе металл. Скифо-сибирский звериный стиль — художественный язык кочевников VIII — начала III века до нашей эры: рога барана, крылья птицы, хищники в прыжке. За узорами стояла картина мира: птица отвечала за небо, копытное за землю, хищник за нижний мир.

Главная находка по теме сакского костюма — Золотой человек из кургана у города Есик, в полусотне километров восточнее Алматы. Этот курган высотой около шести метров и диаметром около шестидесяти раскопал в 1969–1970 годах археолог Кемаль Акишев, и в погребении нашлось больше четырёх тысяч золотых изделий, почти все нашитые на одежду и головной убор. Один только остроконечный убор высотой около семидесяти сантиметров нёс полторы сотни пластин с конями, снежными барсами, архарами и деревьями.

Пол погребённого полвека оставался предметом спора: Акишев считал, что это юноша, исследователь Исмагилов по аналогиям с савромато-сарматскими погребениями допускал молодую женщину, а датские генетики дважды не смогли получить достаточно материала. В июле 2026 года генетический анализ, опубликованный в Science Advances, показал, что это мужчина из сакского племени.

Мерзлота сохранила и то, чего обычно не остаётся. В Берельских курганах на востоке страны нашли фрагменты головных уборов, меховые шубы, пояса и войлочные изделия; в пазырыкских — шубы мехом внутрь и наружу, войлочные чулки и женские трёхцветные юбки.

Тюркская эпоха: кафтан и пояс

С VI по IX век складывается облик, который легко узнаётся и сегодня. Каменные изваяния степи сохранили мужчин в кафтанах с треугольными отворотами и узкими рукавами, подпоясанных ремнём с нашивными бляхами и пряжками. Пояс здесь обязательная часть костюма и знак положения.

Исследователь костюма Яценко, разобрав изображения тюрков в китайском искусстве VII–VIII веков, отмечает короткие кафтаны выше колена, подчёркнутую поясом талию и любопытную особенность: у кочевников женский костюм почти не отличался от мужского, и пол на изображениях различается по причёске.

Китайские династийные хроники — «Суй-шу» и «Бэй-ши» — фиксируют подношения тюркской знати многоцветных шёлковых тканей. Шёлк в степи был и материалом, и валютой, и дипломатическим подарком.

Региональные различия

Единой схемы региональных стилей у этнографов нет, и красивые деления на четыре области, которые гуляют по сети, в академических работах не встречаются. Российский этнографический музей, описывая свою казахскую коллекцию, выделяет три территориальных варианта костюма: западный, северо-восточный и южный.

Понятнее всего различия объясняются торговлей. Старший научный сотрудник Национального музея Казахстана Бахытгуль Нургожина указывает, откуда в каждый край приходили ткани. На юг их везли из Узбекистана, Средней Азии и с Ближнего Востока, на восток из Китая, на север из России. Отсюда и остальное: на юге в орнаменте больше растительных мотивов, на западе и севере узор сдержаннее; тюбетейки на юге шили узбекские мастера, а на севере и западе — татарские.

Различия бывали и родовыми. У тымака, например, форма тульи различалась по племенам: у аргынов она узкая, у найманов шире, и такой тымақ надевали поверх бөрік.

Академическая работа по теме существует одна: Захарова и Ходжаева, «Казахская национальная одежда (XIX — начало XX века)», Алма-Ата, 1964. Те же авторы отдельно занимались локальной классификацией головных уборов — их статья вышла в сборнике 1989 года.

Национальная одежда Казахстана сегодня

Традиционная одежда Казахстана вернулась в обиход, но в двух разных качествах. Первое — праздничное: национальный костюм надевают на Наурыз, на айты, свадьбы, этнофестивали и семейные торжества. Второе — сценическое, и вот здесь стоит держать в голове разницу.

Сценический наряд ярче, массивнее и декоративнее этнографического: его задача — читаться из последнего ряда. Настоящий костюм кочевника был скромнее и функциональнее, потому что в нём работали и ездили верхом. Когда сценический вариант принимают за исторический, появляются саукеле ростом с человека и орнамент в четыре слоя.

Современные дизайнеры

Казахская мода обращается к наследию по-разному. Казахский стиль в одежде сегодня развивают несколько домов, и у каждого своя манера.

Ая Бапани строит коллекции вокруг войлока и шерсти ручного окрашивания — материала, который она знает с детства: её отец Алибай Бапанов известен как мастер по войлоку. Своё направление она называет казахской неоклассикой, вдохновляется тенгрианскими образами и костюмом сакских цариц. В 2006 году её коллекция заняла первое место на показе Ассамблеи моды в Москве.

Куралай Нуркадилова и её дом моды KURALAI вывели казахстанскую моду на зарубежные показы: Москва, Вена, Мадрид, Канн. В 2013 году дом разработал форму для сотрудников «Астана Опера», а годом позже — костюм знаменосца сборной Казахстана на Олимпиаде в Сочи.

Аида Кауменова открыла свой дом моды в середине двухтысячных. Её узнаваемый почерк — бархат, густая вышивка и европейский крой, приспособленный под национальный силуэт.

Из тех, кто пришёл позже, с наследием заметно работают бренд Sakh Нурай Сах, Aliya Tuman, переводящая бешпент, камзол и шапан в повседневную одежду, и Kaidarova Ethnic с её вышивкой и стёжкой.

Что теряется

Уходят прежде всего слова. Разницу между шапаном и камзолом сегодня объяснит далеко не всякий. Названия орнаментов и вовсе помнят единицы. Вместе со словами исчезают и вещи: редкие типы тюбетеек и региональные разновидности бөрік почти не встречаются даже в коллекциях.

Держится всё это на музеях и на мастерах, которые восстанавливают старые выкройки, разбирают технику золотного шитья и объясняют, как вещь носили. Отдельная сложность в том, что часть сведений о костюме циркулирует в виде пересказов, где ошибки копируются из текста в текст: так появляются несуществующие головные уборы и перевёрнутые значения цветов.

Коротко

Национальный костюм Казахстана читается как текст, если знать слова. Основа гардероба — шапан, көйлек и камзол. Мужские шапки называются бөрік, тымақ и қалпақ. Женские уборы сменяли друг друга по мере того, как менялась жизнь хозяйки: сначала сәукеле, потом қасаба, потом кимешек. Узор говорил, куда собрался владелец вещи, а цвет — что ему желают.

Многое из этого дошло до нас в искажённом виде: перепутанные значения, выдуманные названия, цифры без источника. Поэтому проверять стоит даже то, что выглядит общеизвестным.